Bivouac avec les loups
Journal de bivouac #1, en Mongolie
La photo :
L'histoire :
Le 21 août 2016, en Mongolie.
Cela fait déjà un bon mois que je sillonne les pistes. A ce moment-là de l’aventure, mes chaotiques et timides premiers coups de pédales mongoles me semblent déjà bien loin, tant le périple a été riche d’enseignements. Je ne me sens plus perdu dans l'immensité des steppes, et me suis imprégné peu à peu de l’esprit des nomades. La Mongolie, c’est la première contrée où je n’ai pas à expliquer pourquoi diable je dors dans une tente. Ici, personne ne me prend pour un fou. Et même bien plus que ça : je suis potentiellement un des leurs.
Je suis maintenant sur le retour et me dirige lentement vers Oulan-Bator. Plus on se rapproche de la capitale, plus on trouve des routes bitumées, plus rapides, plus pratiques, plus confortables. C’est tentant, mais beaucoup moins aventureux qu’un inattendu chemin de terre ! Quand on roule sur l’asphalte, on se convertit en spectateur émerveillé par la beauté des paysages qui défilent, comme un visiteur au musée qui admire une jolie peinture. Mais dès lors lorsqu’on s’engage sur une piste, c’est comme si on rentrait à l’intérieur du tableau. Après tout, je suis venu visiter la Mongolie, pas le Louvre ! Alors, lorsque ma curiosité est piquée par ce point “remarquable” indiqué sur ma carte, là-bas au loin, au pied de cette mystérieuse montagne, je ne me fais pas prier pour m'éloigner du chemin le plus court.
Je progresse dès lors dans le parc national du Khögnö Khan (ou Khugnu Tarna). Un lieu se caractérisant par la richesse et la diversité de ses paysages. Ce sont tout d’abord de majestueuses dunes de sable qui m'accueillent, pour ensuite laisser la place à une sorte de végétation semi-aride dense et touffue, très différente de ce que j’ai pu foulé jusqu’à présent dans les steppes. Mais dieu, je n’imaginais pas cette montagne aussi lointaine ! Ma progression est lente et difficile. En Mongolie, chaque exploration se paye en litres de sueur et de larmes.
J’arrive finalement à destination. Je découvre alors un endroit magique, atypique, un oasis verdoyant flanqué au bord de la montagne. La végétation y est luxuriante, il y a de nombreux arbres, me fournissant une ombre bien trop précieuse et rare dans cette contrée. C’est le début de l’après-midi, il fait chaud et j’ai épuisé la plus grande partie de mes réserves d’eau. Au loin, une silhouette, que j’alpague gentiment. J’espère pouvoir lui demander des indications sur un endroit où remplir mes gourdes. Il s’approche : je constate tout d’abord que mon homme n’est pas un mongole. Il se rapproche encore, je devine un occidental. Je balbutie quelques phrases en anglais contenant le mot “water”, et j’entends en retour dans un français impeccable qu’il serait heureux de pourvoir à mes besoins.
Voici René. Un personnage. Français, marié à un mongole d’Oulan Bator. Il estive chaque année ici, seul, à expérimenter la permaculture dans cet endroit reculé de la Terre. Il l’a choisi pour son microclimat favorable et la proximité d’une source d’eau pure. Son but avoué : promouvoir la culture de légumes biologiques en Mongolie pour permettre aux locaux de varier leur alimentation et diversifier leurs sources de revenu. Un combat pas vraiment gagné d’avance, mais il n’est pas du genre à baisser les bras devant l’adversité. Un vrai caractère de nomade ! Avec lui, j’apprends que ce lieu est hautement sacré, et que le point indiqué sur ma carte est en fait l’ancien monastère Ovgon Khiid, qui fut le théâtre d’une sanglante exécution de moines. Aujourd’hui encore, c’est un lieu de pèlerinage. Je passe quelques heures avec René, bien heureux de pouvoir m’entretenir avec un compatriote après ces quelques jours de solitude. Nous parlons de tout et de rien, mais toujours des sujets les plus sérieux au monde. Entre légendes locales et passions personnelles, il me livre sa vision du monde et les secrets de son lieu de vie. J’apprends au passage que cette montagne abrite une meute de loups, qu’il n’a entrevu que très rarement mais entend régulièrement : l’animal fuit généralement la présence humaine et la plupart du temps, lui nous voit bien avant que nous puissions le voir …
Le moment est venu pour moi de reprendre la route, après cette pause enchanteresse qui m’aura fait prendre conscience de la valeur hautement symbolique du site. Je quitte René chargé d’un trésor composé de quelques tomates bio bien juteuses et de nombreuses histoires à me remémorer. Il me tarde de retrouver la piste sauvage, puis de trouver mon bivouac du jour. Je contourne la montagne par sa face sud-est dans le but de me mettre à l’abri du vent fort qui vient de se lever. Je profite finalement de cette providentielle formation rocheuse (voir photo), qui fera office de paroi idéale contre les alizées du soir. Me voilà bien installé, avec vue imprenable sur la montagne sacrée. Je repense à cette étape, à cette rencontre improbable, à ces chemins de bravoure. Je laisse les légendes se distiller dans mon imaginaire et m’abandonne peu à peu à la charge allégorique de ce lieu magique. Finalement, je décide de conclure cette journée fantastique par le soleil du juste. Je suis maintenant bien blotti au fond de mon duvet et ne lutte plus contre la fatigue … Mes songes se perdent progressivement dans les mythes enfouis du mont Khugnu Tarna. Au cœur de la nuit, j’entends au loin, dans un demi-sommeil embrumé, le hurlement du loup. Je n’ai pas peur, je me sens même en sécurité. Au fond de moi, je sens que la montagne dont il est l’animal protecteur lui a donné la charge de veiller sur moi. Je peux me rendormir paisiblement … Au petit matin, je suis toujours là, plus vivant que jamais, et je me dis que peut-être, tout ceci n’était finalement qu’un doux rêve.
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